Conduce Chile

Pipe. Cuando aceleras, la bomba de agua impulsa el agua hacia el motor y no hacia el radiador, aparte de la temperatura, esto permite que se genere una presion,  cuando sueltas el acelerador disminuyen las rpm de la bomba y se devuelve esa agua inyectada a mas presion. Lo normal, es que cuando aceleres, baje levemente el agua del radiador, y no al contrario.

De todos modos, si el termostato estuviera malo, pegado, y el motor a temperatura de trabajo, esta sobrepresion de la bomba, se te devolvera igual..por lo que si ocurre eso, hay un problema, lo normal es que el agua se devuelva solo en ralenti...al acelerar...en todos los autos, debe bajar levemente el nivel del agua en el radiador

Respecto si es compresion al agua o falla de culata, no se puede concluir todavia

no tiene nada de raro lo que le acaba de pasar....

fíjate en cualquier auto relativamente nuevo, los que llevan depósito auxiliar; cuando el auto (motor) comienza a tomar temperatura el nivel de refrigerante en el depósito sube, por ello siempre hay una advertencia en el manual que la medición de nivel debe ser con motor frío, y otra advertencia que no se debe llenar mas arriba de una marca en el depósito que generalmente se ubica en los 2/3.
Si no tiene spuesta la tapa del radiador esa agua no se va al depósito, simplemente se rebalsa y cae; la prueba anterior no sirve para este tipo d eautos, esa prueba la hacían los mecánicos antiguos en autos que no usaban depósito auxiliar, y consideremos también que esos autos trabajaban mas fríos, un termostato promedio de ese tipo de autos no superaba los 80º (entre 72 y 76 la mayoría) y tenían el ventilador directo (con centrífugo y correa), hoy el termistao promedio está entre los 82 y 88º y el electro parte a los 93 a 95º, es decir se trabaja a mayor temperatura, lo cual hace que el agua no solo rebalse, sino que además sea peligrosa esta prueba.

es mas  diria que dicha prueba  era para los autos que no tenian circuito cerrado

Pipe, en buena, lee el comentario mas largo que puse, a mi auto le hice lo mismo y la primera vez aguantó 6 meses, empezó igual y volví a hacer lo mismo, pero ya duró 3 meses.... reitero que en buena, si no quieres gastar bastantes lucas vende el auto tal como habías planteado en un principio.

Pipe, en buena, sin meter miedo, pero me acorde del g20 82 que tuvimos, me acuerdo que mi papa le parcho 2 veces el block me dijo. Parece que se fisuran y es un detalle muy típico de esos autos.

Camioneta año 95 motor bencinero con acople viscoso.

totalmente distinto a tener electroventilador... hay fácil unos 20º de diferencia....
cuando se abre el temrostato circula un poco de agua y se enfría inmediatamente; cuando hay electro el agua se sigue calentando hasta los 95º app.

20º grados?!!!   Eso en qué influye en la práctica, digamos por ejemplo a la temperatura de apertura del termostato? El hecho que al abrirse "se enfríe rápidamente" incide en un cambio por ejemplo en la aguja marca temperatura?

Por último, qué tanto implica que haya acople viscoso versus electroventilador en la prueba que comento?

Saludos

aeerrr... si mi memoria no me falla el termostato del charade es de 82.5ºC

caso 1 con viscoso:
con el auto detenido (sin moverse) y el motor en marcha, si el charade tuviera ventilador por correa estaría girando permantemente, ponemos en  marcha el motor, cuando el termostato comienza a abrir a los 82.5º comienza a circular el agua desde el radiador, la cual está fría (en un principio a temperatura ambiente y se va calentando gradualmente), y esa agua fría va enfriando el motor, lo hace bajar de temperatura y el termostato vuelve a cerrar, el agua que quedó ahora en el radiador está estancada por el termostato cerrado, no hay circulación, y se está enfriando por el ventilador directo, es decir, el agua del radiador se mantiene a unos.... 70º??? quizás menos. El agua a 50º. 60º o hasta 70º no va a subir considerablemente su nivel, está lejos de hervir.

caso 2 con electro:

el motor en marcha y el auto detenido al igual que el caso anterior, el motor comienza a tomar tempèratura, a los 82.5ºC comienza a abrir el termostato, el agua comienza a circular, como el electro está apagado y el vehículo detenido (no hay flujo de aire que enfríe el radiador, como lo que ocurriría en movimiento) el agua comienza a calentarse, la temperatura va subiendo hasta que enciende el electro, generalmente entre 93º y 95ºC, recién ahí con el electro funcionando el agua comienza a bajar de temperatura. a los 95º el agua está muy cerca de hervir y ya presenta síntomas de querer "expandirse", con tapa abierta de radiador tendremos que se está rebalsando; aunque estemos usando un buen  refrigerante es casi seguro que al hacer esta prueba tendremos algo de rebalse.

en el caso 1 el agua del radiador dificilmente llega a los 70º, en el caso 2 supera siempre los 90º, de lo contrario no se encendería el electro; por lo tanto hay 20ºC de diferencia, suficient epara hace rla diferencia entre que el agua permanezca a un nivel estable o se rebalse; fíjate en el hervidor de agua de tu casa, antes de saltar automáticamente al llegar a 100º el agua comienza a variar su nivel, hace burbujas y sube.

Exacto, los g20, por un momento pensé que era el mismo block pero mas grande. Que bueno que se soluciono el drama. Saludos

El giro es absolutamente distinto, 4 cilindros, 16 válvulas y motor 1.3 inyectado.

pero los materiales usados siguen siendo los mismos, prueba de ello es que son las mismas fallas....

los charade 82 fue un problema de block, no de culata. A raíz del problema del block se podía presentar problema de culata, ya que las culatas del charade son sumamente blandas y delicadas.