Conduce Chile
General => Ruedas => Mensaje iniciado por: pipe_5 en Diciembre 25, 2010, 15:38:38 pm
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Asi es, justo en estas fechas el auto me falla.
Les cuento el problema, andando, todo ok, la temperatura en la mitad del marcador como siempre, el electro prende ok, todo bien, PERO no hago mas que detenerme y apagar el motor, y el depósito del refrigerante hierve y se rebalsa , se escucha desde afuera el gorgoteo, el depósito lleno y empieza a botar el agua por la manguera que tiene de rebalse.
Lo mas extraño del problema, es que como les digo, la temperatura del auto no sube, ni con los tacos de ayer ni nada, se mantiene en la mitad siempre, y con motor encendido no bota agua y el depósito está ok, pero al apagar queda la cagá.
Tengo tapa de radiador, bomba de agua, termostato nuevos, solo me falta llevar a limpiar el radiador, pero podrá realmente ser el radiador el problema?? si estuviese tapado, el auto se me calentaría po, y no se me calienta >:(, que mas puede ser...culata????
que pruebas debo hacer para asegurarme con todo y revisar de donde viene la falla??? gracias por las sugerencias, saludos.
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Nadie??? :??
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bulbo? puede que esté haciendo el contacto mas tarde de lo normal.o puede tener un bulbo mas alto.
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A lo mejor aun hay aire en el circuito, yo probaría dejarlo en ralentí hasta que prenda el electro con la tapa del radiador abierta hasta que se apague el ventilador, y ver en que nivel queda, en una de esas hay aire o demasiado coolant, considera que el liquido se expande
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¿Y que líquido estás usando como refrigerante?
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pipe no le habras echado cola de mono? :pozozipy:
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No creo que por medio del foro o asistencia a distancia obtengas una respuesta satisfactoria ya que lo correcto es que se haga una revisión completa.
- El termostato es original? Algunos autos son sensibles a la calidad de éstos.
- Mal que la tapa del radiador sea china, la tapa del radiador es sensible en estos autos por lo que hay que asegurarse y pagar una sola vez bien la original aunque duela.
- El electro está encendiendo? Lo hace muy temprano o muy tarde? Habría que revisar que el bulbo esté bueno.
- Reparaste la fuga de agua cercana a la bomba de agua? Si la respuesta es No, no sé porque debería extrañarte lo que sucede.
- Todas las mangueras están bien?
Yo creo que la solución definitiva pasa por hacer una revisión completa de todos los elementos de la refrigeración y lo que haya que cambiar hacerlo bien para que dure. Eso incluye revisar lo que te indico más sacar el radiador, lavarlo y ver en que estado está. Si mal no recuerdo, ya te habían dicho antes que el radiador tenía problemas.
Al final, parchar por aquí ...por allá no es una solución definitiva. Si todo lo que enumere está en orden, sería ya entrar a revisar la culata. Si tienes problemas por ese lado, ya sabes el porqué.
Saludos
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Pipe haz revisado la tapa del radiador?, aguanta la presión que dice el fabricante?, te lo digo porque hay unas tapas que son para 0,9 bar = 13 Lbs y otras para 1,1bar = 16 Lbs.
Mira la tapa de tu auto tal vez tiene de las 0,9 y seguro debe usar las de 1,1, revisa eso, ah y lo otro no es bueno que esté lleno el depósito del refrigerante siempre debe estar hasta la marca solamente.
Slds.
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Tambien voto por que sea aire en el sistema de refrigeracion..ojo que no por que el marcador de temperatura no marque mas que medio, el motor este a esa temperatura, es mas, el motor podria estar hirviendo y el marcadaor marcar cualquier cosa...eso ocurre cuando hay aire en el circuito, el marcador de temperatura marca la temperatura del agua..no del aire...
Lo mismo ocurre con el termostato, este abre cuando la temperatura del agua esta en su nivel de abertura, pero si hay aire, no abrira. Si no abre y apagas el motor, la poca agua que esta dentro del motor, se devolvera por la bomba de agua (ya detenida) y se devolvera al radiador, como el termostato esta cerrado, el unico lugar por donde puede escapar esa agua es por la tapa del radiador abriendola por la presion y descargando el agua caliente a la reserva.
Primero, bota toda el agua, segundo, rellena con el despiche abierto, dale partida y espera la temperatura de trabajo, revisa que parta el electro, despues de eso, deten el motor, esperas que se enfire y revisas el nivel.
Conozco algunos mecanicos que para evitarse el problema de aire en algunos motores que no tienen despiche, sacan la manguera superior del radiador y le van echando agua muy lentamente, directo al motor. hasta llenar..luego montan la manguera y llenan el radiador...luego esperan el electro, botan la presion y vuelven a rellenar.
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Lo menos grave: aire en el circuito, se debe despichar.
Lo más grave (según cuanto le des): empaquetadura de la culata, se te está pasando compresión de las cámaras al sistema de refrigeración, habría que destapar motor.
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los mismos síntomas de mi ex charango... junta plata....
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los mismos síntomas de mi ex charango... junta plata....
Se refiere a la culata? (torcida o fisurada)
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emmm....justifique su respuesta :paranoico:
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por los sintomas lo mas probable es q sea tema de culata, trata de despichar el aire comprimido, si se vuelve a llenar de presion lamentablemente hay q entrar a picar culata :-[
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por los sintomas lo mas probable es q sea tema de culata, trata de despichar el aire comprimido, si se vuelve a llenar de presion lamentablemente hay q entrar a picar culata :-[
Exacto, si despues de hacer el despichado correcto te sigue apareciendo presion en la reserva, lo mas probable es que se este pasando la compresion al agua...
Una prueba practica de esto es, con el motor caliente y funcionando, abre la tapa de la reserva o del radiador(con mucho cuidado) y a la vez que miras su nivel, acelera el motor...si te tira el agua por la tapa o por la reserva...es empaquetadura de culata.
en caso contrario, y con la empaquetadura y el aire descartados, revisar si el radiador este obstruido.
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Aer Pipe, acá no te gusta (y a muchos foreros tampoco) que les digan las cosas como son, me he mantendido al margen de los problemas con el Charade porque desde un principio tenías la idea de comprarlo, pintarlo y venderlo;
Desde el foro anterior que vengo diciendo que uno de los mitos ma sgrandes es que el charade es un buen auto, el charade FUE un buen auto, a estas alturas es un gran cacho; en ese entonces ni se te pasaba por la mente tener uno; luego y ya en este foro hice el mismo cmentario, y a la primera insinuación que hiciste que pensabas tene runo (y el mas antiguo, el G20) yo te dije que era mucho mejor un suzuki fronte que un charade; cuando hablaste del nuevo charade te mencione que en suzuki estaba el Forza o el Swift, o un toyota Corolla....
El charade con mas de 10 años ya es tema delicado, y aunque les duela, hablar de charade es lo mismo que hablar de fiat, pasan los años y las panas son las mismas; mi ex charade pasó por todo lo que has contado, y luego siguió con mas historias que seguramente padecerá tu auto mas adelante;
Comprar tu auto en 800 lucas no era buen negocio, comprarlo en 800 en cómodas cuotas mensuales sin intereses se veía bueno para el negocio, lo pintabas y lo vendías, llegué a comentarte que si llegabas a cambiar el lada por éste te ibas a arrepentir, o al menos lo ibas a extrañar, y que mientras veías el charade en el taller el lada iba a seguir andando sin dramas.
Mas aún el caso de tu auto, era de una "mina" que no lo tenía estéticamente bien cuidado, siendo que las "minas" se preocupan mas de ese punto que de la parte mecánica, es decir, era imaginable que tu charanguito solo se preocupaban de echarle bencina.
No lo tomes a mal, tómalo como un buen consejo, vende ese auto, te evitarás problemas, dolores de cabeza, y lo mas importante, ahorrarás lucas......
Sobre la falla, el mío empezó con los mismos síntomas hasta que un día en un taco en providencia la temperatura se disparó con el motor en marcha; el problema parte por el radiador, es débil, la presión interna hace que se angosten sus ductos, el agua circula mas lento que lo que debería, la culata es blanda también y lentamente se van viendo afectados con esta leve alza de temperatura; luego el auto empieza a generar vapores de aceite por algunas partes que no sellan bien (léase empaquetaduras o gomas), esos vapores de aceite al pasar y mezclarse con el agua generan una suciedad color café con leche en el fondo del radiador, es como barro, cuando se va acumulando se empieza a generar el problema que describes, la temperatura comienza a subir mas de lo normal cuando apagas el motor y posterior a eso comienza a botar agua por el rebalse; los bulbos, tanto de temperatura como del electro no muestran la temperatura real ya que se ven "engañados" por estos síntomas, el auto está mas caliente de lo que muestra el relojito.
Si estás recientemente con el problema es cosa de hacer una buena limpieza de radiador y cambiar empaquetadura de culata; si el auto no tenía termostato (por lo que contabas en un principio que no tomaba temperatura normal) lo mas probable es que el auto venga hace un tiempo con es eproblema y se sacó el termostato para que trabajara mas frío; si este es el caso, mejor junta lucas; yo cometí el error de gastas 800 lucas en arreglar el motor, creí dejarlo impeke, al cabo de un mes después de ponerle todo nuevo se quemó una válvula... un motor reparado nunca va a ser igual que uno nuevo, aunque compres todo nuevo y original.
Arreglo "parche" es que le pongas un perma purga y posterior a eso un buen coolant, si es primera vez que lo haces podrás andar un par de meses tranquilo, lo suficiente para vender el auto.
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Acabo de hacer las pruebas que me sugirieron, tuve el auto andando hasta la partida del electro, saqué con mucho cuidado la tapa del radiador, y en un comienzo bien, no salió nada de agua al sacar la tapa, pero al pasar unos segundos el agua empezó a rebalsarse por el sector de la tapa del radiador y al acelerar el auto se rebalsaba mas, pero en ningun momento fue con burbujas ni escándalo, solo que caía agua por el borde del radiador, y además salía vapor.
Normal o anormal???? no debería caer nada de agua por arriba del radiador????
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esa prueba que hiciste y que te sugirieron mas arriba sirve para autos del año de la pera solamente.....
en cualquier auto nuevo lo mas seguro es que el agua va a empezar a rebalsar por el radiador, y en algunos autos vas a dejar la mansaca con esa prueba, va a parecer un geiser.
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Acabo de hacer las pruebas que me sugirieron, tuve el auto andando hasta la partida del electro, saqué con mucho cuidado la tapa del radiador, y en un comienzo bien, no salió nada de agua al sacar la tapa, pero al pasar unos segundos el agua empezó a rebalsarse por el sector de la tapa del radiador y al acelerar el auto se rebalsaba mas, pero en ningun momento fue con burbujas ni escándalo, solo que caía agua por el borde del radiador, y además salía vapor.
Normal o anormal???? no debería caer nada de agua por arriba del radiador????
podria ser que tiene demasiada agua en el sistema, estaria enviando el exceso a la reserva y por ello se esta saliendo de ahi, aunque es raro que no hubiera sucedido desde el principio, la calefa la tienes conectada?
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no tiene nada de raro lo que le acaba de pasar....
fíjate en cualquier auto relativamente nuevo, los que llevan depósito auxiliar; cuando el auto (motor) comienza a tomar temperatura el nivel de refrigerante en el depósito sube, por ello siempre hay una advertencia en el manual que la medición de nivel debe ser con motor frío, y otra advertencia que no se debe llenar mas arriba de una marca en el depósito que generalmente se ubica en los 2/3.
Si no tiene spuesta la tapa del radiador esa agua no se va al depósito, simplemente se rebalsa y cae; la prueba anterior no sirve para este tipo d eautos, esa prueba la hacían los mecánicos antiguos en autos que no usaban depósito auxiliar, y consideremos también que esos autos trabajaban mas fríos, un termostato promedio de ese tipo de autos no superaba los 80º (entre 72 y 76 la mayoría) y tenían el ventilador directo (con centrífugo y correa), hoy el termistao promedio está entre los 82 y 88º y el electro parte a los 93 a 95º, es decir se trabaja a mayor temperatura, lo cual hace que el agua no solo rebalse, sino que además sea peligrosa esta prueba.
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Pipe. Cuando aceleras, la bomba de agua impulsa el agua hacia el motor y no hacia el radiador, aparte de la temperatura, esto permite que se genere una presion, cuando sueltas el acelerador disminuyen las rpm de la bomba y se devuelve esa agua inyectada a mas presion. Lo normal, es que cuando aceleres, baje levemente el agua del radiador, y no al contrario.
De todos modos, si el termostato estuviera malo, pegado, y el motor a temperatura de trabajo, esta sobrepresion de la bomba, se te devolvera igual..por lo que si ocurre eso, hay un problema, lo normal es que el agua se devuelva solo en ralenti...al acelerar...en todos los autos, debe bajar levemente el nivel del agua en el radiador
Respecto si es compresion al agua o falla de culata, no se puede concluir todavia
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Me entregan el auto a las 18 hrs, mandé a varillar el radiador y una mantención general po, estaba bien pa la cagada, tenía un bote con dramas, pero todo reparable según me dijeron, a ese tipo le llevé el radiador del r5 y nunca me dio un problema después de la reparación, y compré una tapa de radiador japonesa, me costó como 5 lucas y me costó mas que la cresta encontrarla, vendían puras cagadas chinas a luca.
Con esto, mas el lógico despiche y el cambio de agua destilada a refrigerante concentrado valeo diluido en destilada, debería mejorar, si sigo con lo mismo, a destapar mierrr, por que como dije, el termostato es japo alternativo con 500 kms de uso, al igual que la bomba de agua, me faltaría cambiar bulbo de electro para tener todo nuevo.
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no tiene nada de raro lo que le acaba de pasar....
fíjate en cualquier auto relativamente nuevo, los que llevan depósito auxiliar; cuando el auto (motor) comienza a tomar temperatura el nivel de refrigerante en el depósito sube, por ello siempre hay una advertencia en el manual que la medición de nivel debe ser con motor frío, y otra advertencia que no se debe llenar mas arriba de una marca en el depósito que generalmente se ubica en los 2/3.
Si no tiene spuesta la tapa del radiador esa agua no se va al depósito, simplemente se rebalsa y cae; la prueba anterior no sirve para este tipo d eautos, esa prueba la hacían los mecánicos antiguos en autos que no usaban depósito auxiliar, y consideremos también que esos autos trabajaban mas fríos, un termostato promedio de ese tipo de autos no superaba los 80º (entre 72 y 76 la mayoría) y tenían el ventilador directo (con centrífugo y correa), hoy el termistao promedio está entre los 82 y 88º y el electro parte a los 93 a 95º, es decir se trabaja a mayor temperatura, lo cual hace que el agua no solo rebalse, sino que además sea peligrosa esta prueba.
es mas diria que dicha prueba era para los autos que no tenian circuito cerrado
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parece, pareeeceee, que está solucionado :paranoico: :paranoico: lo fui a buscar y anduve harto en el auto fui al mall con un taco enorme en camino a lonquén y todo bien, incluso en general la aguja ya me marca menos temperatura, sobre todo al ir andando, antes al andarlo en carretera un ratito, me subía la temperatura pasadito la mitad, ahora nop, se mantiene poco antes de la mitad incluso al andarlo, y en tacos se mantiene en la mitad o pasado por milímetros.
Al final quedó con tapa nueva japonesa, radiador destapado y varillado, y despichado, ahora volví y el nivel del depósito no sube como antes, ni tampoco el agua llega hirviendo como lo hacía.
Hicimos la prueba de sacar la tapa del radiador en ralentí, y se nota demasiado que el agua circula con mayor intensidad y sin rebalsarse, aunque claro que acelerándolo bota un poco, pero en general el auto quedó impeque por lo que he andado hasta el momento.
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Pipe, en buena, lee el comentario mas largo que puse, a mi auto le hice lo mismo y la primera vez aguantó 6 meses, empezó igual y volví a hacer lo mismo, pero ya duró 3 meses.... reitero que en buena, si no quieres gastar bastantes lucas vende el auto tal como habías planteado en un principio.
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Se está evaluando seriamente...
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Pipe, en buena, sin meter miedo, pero me acorde del g20 82 que tuvimos, me acuerdo que mi papa le parcho 2 veces el block me dijo. Parece que se fisuran y es un detalle muy típico de esos autos.
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esa prueba que hiciste y que te sugirieron mas arriba sirve para autos del año de la pera solamente.....
en cualquier auto nuevo lo mas seguro es que el agua va a empezar a rebalsar por el radiador, y en algunos autos vas a dejar la mansaca con esa prueba, va a parecer un geiser.
Me parece extraño el comentario, yo hice esa prueba 2 veces en la misma camioneta; la primera vez me botaba de forma evidente el agua, sobretodo al acelerar, resultado empaquetadura de culata rota; luego hice la misma prueba con la empaquetadura nueva y rectificado de culata, botó un poco del refrigerante sólo al quitarle la tapa, al acelerarla no botó más. Luego de la reparación no falló más en 2 años y medio hasta que se vendió. Camioneta año 95 motor bencinero con acople viscoso.
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Camioneta año 95 motor bencinero con acople viscoso.
totalmente distinto a tener electroventilador... hay fácil unos 20º de diferencia....
cuando se abre el temrostato circula un poco de agua y se enfría inmediatamente; cuando hay electro el agua se sigue calentando hasta los 95º app.
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totalmente distinto a tener electroventilador... hay fácil unos 20º de diferencia....
cuando se abre el temrostato circula un poco de agua y se enfría inmediatamente; cuando hay electro el agua se sigue calentando hasta los 95º app.
20º grados?!!! ::) Eso en qué influye en la práctica, digamos por ejemplo a la temperatura de apertura del termostato? El hecho que al abrirse "se enfríe rápidamente" incide en un cambio por ejemplo en la aguja marca temperatura?
Por último, qué tanto implica que haya acople viscoso versus electroventilador en la prueba que comento?
Saludos
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20º grados?!!! Eso en qué influye en la práctica, digamos por ejemplo a la temperatura de apertura del termostato? El hecho que al abrirse "se enfríe rápidamente" incide en un cambio por ejemplo en la aguja marca temperatura?
Por último, qué tanto implica que haya acople viscoso versus electroventilador en la prueba que comento?
Saludos
aeerrr... si mi memoria no me falla el termostato del charade es de 82.5ºC
caso 1 con viscoso:
con el auto detenido (sin moverse) y el motor en marcha, si el charade tuviera ventilador por correa estaría girando permantemente, ponemos en marcha el motor, cuando el termostato comienza a abrir a los 82.5º comienza a circular el agua desde el radiador, la cual está fría (en un principio a temperatura ambiente y se va calentando gradualmente), y esa agua fría va enfriando el motor, lo hace bajar de temperatura y el termostato vuelve a cerrar, el agua que quedó ahora en el radiador está estancada por el termostato cerrado, no hay circulación, y se está enfriando por el ventilador directo, es decir, el agua del radiador se mantiene a unos.... 70º??? quizás menos. El agua a 50º. 60º o hasta 70º no va a subir considerablemente su nivel, está lejos de hervir.
caso 2 con electro:
el motor en marcha y el auto detenido al igual que el caso anterior, el motor comienza a tomar tempèratura, a los 82.5ºC comienza a abrir el termostato, el agua comienza a circular, como el electro está apagado y el vehículo detenido (no hay flujo de aire que enfríe el radiador, como lo que ocurriría en movimiento) el agua comienza a calentarse, la temperatura va subiendo hasta que enciende el electro, generalmente entre 93º y 95ºC, recién ahí con el electro funcionando el agua comienza a bajar de temperatura. a los 95º el agua está muy cerca de hervir y ya presenta síntomas de querer "expandirse", con tapa abierta de radiador tendremos que se está rebalsando; aunque estemos usando un buen refrigerante es casi seguro que al hacer esta prueba tendremos algo de rebalse.
en el caso 1 el agua del radiador dificilmente llega a los 70º, en el caso 2 supera siempre los 90º, de lo contrario no se encendería el electro; por lo tanto hay 20ºC de diferencia, suficient epara hace rla diferencia entre que el agua permanezca a un nivel estable o se rebalse; fíjate en el hervidor de agua de tu casa, antes de saltar automáticamente al llegar a 100º el agua comienza a variar su nivel, hace burbujas y sube.
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anoche fui en el auto a la comida de la empresa (los buenos muchachos, weeeeenooo :paranoico: :paranoico:) y cero problemas, me llevé a unos compañeros incluso y nada, revisaba el agua cada vez que llegaba a un lugar para ir monitoreando y el agua ya no webea, incluso el agua del depósito ya llega fria o un poquito tibia, pero jamás a la temperatura que tomaba antes.
bavario, el drama de los block de los charade fue en unos G20 que llegaron (década de los 80), hasta donde tengo entendido, los giro no llegaron con esos dramas, saludos.
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Exacto, los g20, por un momento pensé que era el mismo block pero mas grande. Que bueno que se soluciono el drama. Saludos
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si noo me equivoco, hay un giro que es con el mismo block del g20, o debe ser similar al menos por que igual es 3 cilindros con motor 1.0 carburado, como el antiguo runabout.
El giro es absolutamente distinto, 4 cilindros, 16 válvulas y motor 1.3 inyectado.
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El giro es absolutamente distinto, 4 cilindros, 16 válvulas y motor 1.3 inyectado.
pero los materiales usados siguen siendo los mismos, prueba de ello es que son las mismas fallas....
los charade 82 fue un problema de block, no de culata. A raíz del problema del block se podía presentar problema de culata, ya que las culatas del charade son sumamente blandas y delicadas.