Conduce Chile
General => Ruedas => Mensaje iniciado por: Iscariot en Enero 08, 2011, 21:33:54 pm
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Estimados,
De hace dos días tengo un problema en el auto, sucede que al encenderlo me tira a apagar y cuando le doy una patadita al acelerador parte, pero tiritando entero (a unas 400 rpm), tanto así que se pega sus cuetazos y la aguja de las RPM no sube al acelerar.... hasta que de repente se "suelta" y acelera fuerte. Los primeros minutos en frio anda así y siento que no tira nada de nada, como si estuviera ahogado. Cuando toma algo cercano a la temperatura de servicio se normaliza y tira con fuerza como siempre.
No sé que será, igual creo que de partida tiene que irse de cambio de bujías (hace unos 20.000 kms. que no se cambian). No se si algo tendrá que ver, pero es como que anduviera tres patas al principio.... pero los cables están buenos, y me llama la atención lo de los cuetazos, no se que será.
Espero cualquier sugerencia para revisar, porque me tiene preocupado este tema.
Saludos y gracias! :pitbull:
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Sensor de o2.
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Sensor de o2.
¿Como se puede revisar eso? ¿Se puede limpiar?... Tengo tester por si acaso. Me imagino que el repuesto no debe ser barato.
Gracias!
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mmmm tiene distribuidor ese auto o no??? tiene pinta de punto atrasado, pero si no han tocado ahí es dificil que ocurra...
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mmmm tiene distribuidor ese auto o no??? tiene pinta de punto atrasado, pero si no han tocado ahí es dificil que ocurra...
Si tiene distribuidor.... y nunca se le ha metido mano a ese tema, al menos durante los años que ha estado en mi manos. Pero si estuviera fuera de punto, ¿es normal que pase sólo al hacerlo partir frio frio (en la mañana)?
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a mi me pasó en el daihatsu, partía chupaaado y con tirones, pero sin cuetazos, aunque si puede ser normal que ocurra en frio, pero el punto no se mueve solo asi que es raro, a menos que esté fallando algún avance que tenga...
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he visto una situacion similar en un golf... y era el sensor de oxigeno, no creo que sea muy caro considerando que tu motor es de repuesto barato
creo que hay formas de revisar si es eso, revisando la corriente del sensor o algo parecido
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Yo revisaría y/o cambiaría en este orden:
- Bujías: sería raro que sólo fuesen bujías pero ya con 20 mil kms vale la pena cambiarlas igual, son tan baratas que yo las cambio cada 10 mil kms.
- Revisar IAC: limpiar y ver que si está buena o ya para cambio. En el Gol de un amigo hace unos años murió antes de los 100 mil kms.
- Rotor y tapa del distribuidor: ya que no le has metido mano nunca, no pierdes nada con cambiarlos y no son repuestos caros.
- Cables de bujías: mide la resistencia ya que dices que anda "como a 3 patas" y eso a veces sucede porque algún cable está cortado.
- Sensor de Oxígeno y su conexión: puedes hacer un análisis de gases (es bueno porque con el valor de los gases puedes ver si hay algún parámetro alto) y ver si fluctúa en torno al valor de 1 volt al acelerar o al estar en ralenti; si siempre marca lo mismo está malo o si la señal es muy débil. A la vez se puede con tester y lo mejor ya es con osciloscopio porque se ve todo "el desarrollo" de la señal (eso lo hacen en Bosch).
No creo que ninguno de estos repuestos (en caso de estar en mal estado) sean caros para el Gol, aprovecha eso.
Suerte!
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Mide voltaje entre 0.5 y 1v si no me equivoco, tiene que ir variando, si esta pegado esta malo.
A mi un bosh aleman de 4 cables me salio 35 lks. (son universales)
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talvez me invade la ignorancia, pero no podrian ser bobinas??
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¿Que auto es? ¿Es inyectado? Si así fuera, no creo que sea el sensor de oxigeno la causa del problema, ya que este sensor no funciona cuando está frío y el computador descarta su señal los primeros instantes después del arranque, justo cuando se produce la falla que indica Iscariot.
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El auto es un Volkswagen Gol G3 1.6 (AP1600, inyección multipunto).
Voy a darle una mirada con el tester al sensor de oxígeno (sonda lambda), espero que no sea esto lo que falla porque vale como 30 o 35 lucas el repuesto.
Si es cualquiera de las otras fallas sería mejor, son baratos (Rotor 3 mil, Tapa de distribuidor 7 mil). Voy revisar cables de bujías, pero no creo porque tienen poco tiempo y la falla no tiene por donde ser constante, es sólo al comienzo. De todos modos, tengo pendiente cambiar las bujías (4 lucas, BERU) y la IAC que anda funcionando "reguleque" de hace tiempo (11.500, VDO Siemens).
Muchas gracias por sus aportes, aunque aun no me queda claro más menos donde podría estar la falla, no me gustaría gastar plata cambiando tanto repuestos sin saber que tiene. Se agradece cualquier otra sugerencia!!
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disculpa la ingnorancia, cuando te refieres a un cuetazo suena parecido a un disparo?
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disculpa la ingnorancia, cuando te refieres a un cuetazo suena parecido a un disparo?
Si, como que entre los tiritones al acelerarlo ha dado un par de explosiones. Pero eso solo le pasa al primer encendido de la mañana (muy frio).
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cuando suena el cuetazo?? cuando la bencina sin combustionar hace explosión por alguna razón... mas que buscar las razones por la cual explosiona es mas fácil buscar por que no se produce la combustión; la explosión puede deberse a funcionamiento normal, la no combustión indica un problema.
Lo mas lógico y común es problema de encendido, dentro de ellos está la bujía, el cable, el distribuidor.
Después de revisar eso, que es lo mas sencillo, se puede revisar el sistema de inyección, es probable que algún inyector esté "goteando" en vez de pulverizar la bencina, de esa manera produce lo que llamaos "ahogue" del motor.
Quizás
sea simplemente agua en el combustible o mugre acumulada.
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cuando suena el cuetazo?? cuando la bencina sin combustionar hace explosión por alguna razón... mas que buscar las razones por la cual explosiona es mas fácil buscar por que no se produce la combustión; la explosión puede deberse a funcionamiento normal, la no combustión indica un problema.
Lo mas lógico y común es problema de encendido, dentro de ellos está la bujía, el cable, el distribuidor.
Después de revisar eso, que es lo mas sencillo, se puede revisar el sistema de inyección, es probable que algún inyector esté "goteando" en vez de pulverizar la bencina, de esa manera produce lo que llamaos "ahogue" del motor.
Quizás
sea simplemente agua en el combustible o mugre acumulada.
Mmm... mañana revisaré el tema de las bujías y los cables de bujía para ir descartando. Igual por kilometraje se tiene que ir de cambio de bujías si o si. Ojalá mejore ese tema con eso, aprovecharé de cambiar el IAC que me ha dado algunos problemas, no es un repuesto caro en mi auto. Veamos como me va con estos cambios en la semana.
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talvez me invade la ignorancia, pero no podrian ser bobinas??
En este caso no aplica, el gol no tiene bobinas independientes, usa una para los 4 cilindros.
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talvez me invade la ignorancia, pero no podrian ser bobinas??
En este caso no aplica, el gol no tiene bobinas independientes, usa una para los 4 cilindros.
puede que no sean "bobinas", pero sí podría ser "bobina", es parte del sistema de encendido y claramente puede fallar, no siempre se muere, a veces falla y funciona mal.
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pero la bobina suele fallar mas en caliente y no en frio.
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Si, tampoco creo que sea bobina porque el auto en caliente anda bien, se siente con fuerza y bastante suelto al acelerar.
El problema se focaliza en el encendido, de hecho a los minutos se normaliza (aunque igual está regulando bajo de hace un tiempo -600 rpm-).
Testee el IAC y está bien con el tester, sin embargo no se mueve el vástago al dar contacto por lo que estimo que está malo (además de regular a 600 rpm al partir, cuando debería regular en 1100 aprox). Por eso cambiaré si o si IAC.
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pero la bobina suele fallar mas en caliente y no en frio.
el clio tiene síntomas de bobinas en frió, no caliente
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la mayoría de las veces una bobina falla en caliente y no en frío, pero no todas; he visto bobinas fallar en frío y no en caliente; lo mismo las bombas de bencina, algunas fallan hasta que toman una temperatura normal de trabajo y desde ahí funcionan bien, mientras que la mayoría falla cuando toma esa tempèratura y en frío andan bien.
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Si, tampoco creo que sea bobina porque el auto en caliente anda bien, se siente con fuerza y bastante suelto al acelerar.
El problema se focaliza en el encendido, de hecho a los minutos se normaliza (aunque igual está regulando bajo de hace un tiempo -600 rpm-).
Testee el IAC y está bien con el tester, sin embargo no se mueve el vástago al dar contacto por lo que estimo que está malo (además de regular a 600 rpm al partir, cuando debería regular en 1100 aprox). Por eso cambiaré si o si IAC.
Con eso prueba y síntoma, parece ser ese el problema....ojalá así sea.
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El sensor de o2 me paso, mi auto tiene 2 de 4 vias y murio el pimario, lo cambie y santo remedio (me lo heche cuando hice multipe y alargue el cable)
Los mismos sintomas que describes.
Ahora tu auto tiene distribuidor, no cacho las panas de los autos con distribuidor salvo cuando esta se rompe.
Ahora cables de bujias lo dudo xq andaria en 3 patas, bujias mmmm al acelerar pegaria tirones si no tiene el GAP correcto.
Bomba no he tenido esa pana en el c3, si la vi en el vitara de mi abuela con 130 mil kms y este simplemente no partio mas.
Claramente tienes problemas de mezcla en frio.
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Quizás parte ahogado por inyectores goteando, una vez que logra quemar la bencina extra, regula.
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mi hermano tiene ese mismo auto que tu, pero en blanco no en rosado y yo me acuerdo que le pasaba lo mismo, le preguntare como lo soluciono, pero creo que fue cambiando bujias y no se que mas...
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pueden ser inyectores sucios. Al acelerar más sale en forma de chorrito la bencina y no se nota tanto, lo mismo al estar en temperatura de trabajo. Pero al estar frio no ocurre lo mismo y la bencina demora un poco más en combustionarse, más un chorro deficiente... creo que por ahi va la cosa. ::)
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mi hermano tiene ese mismo auto que tu, pero en blanco no en rosado
:risa2: :risa2: :risa2: :risa2: :risa2: :risa2:
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y las mangueritas de vacío las revisaste?? la del avance, la del mismo servo....
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las bobinas cuando fallan por cada missfire parpadea el check engine. Si no tiene nada encendido de ese tipo podria ser lo qe dije. Aunque si lo escaneas y la falla es bobina, tambien pueden ser las bujias pero no me convence mucho.
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Compré la IAC y un juego de bujías, de ahí les cuento novedades.
Eso sí.... no se cambiar las bujías :(, ya que necesito medir esa cuestión de la holgura que no tengo idea. Si cachan como se puede hacer sin tener herramientas especiales me dicen, por favor.
Saludos!
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Compa, se mide con un filler, cuesta entre 1 y 2 lucas en alguna ferretería, ojalá técnica, yo compré el mío en 10/7.
Esto es un filler:
http://www.google.cl/images?q=Feeler%20Gage&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1366&bih=588 (http://www.google.cl/images?q=Feeler%20Gage&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1366&bih=588)
Lo que se mide es la apertura o luz entre el electrodo del centro y el curvo, no sé como se llamarán técnicamente.
(http://www.reluctantmechanic.com/images/spark-plug-gap-025.jpg)
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Ya, cambié la IAC y fin a los tiritones y cuetazos. El auto partió en un dos por tres, así que claramente el tema iba por ahí. Costo = $11.000
Ahora el problema es que me quedó regulando disparejo y se acelera solo (ralentí oscila entre 1400 y 2100 rpm), muy parecido a lo que me pasó hace un tiempo. Leyendo en un foro argentino sostenían que esto sucedía porque la ECU cuando el sensor fallaba quedaba funcionando en modo de emergencia (inyectando más combustible del normal), pero a pesar de que el sensor nuevo funcionaba bien, la ECU seguía en estrategia de emergencia. Como seguía inyectando más combustible y el auto se aceleraba ahora con el sensor nuevo, la ECU detectaba la aceleración y compensaba bajando las RPM, lo que finalmente generaba un loop erroneo infinito. Para esto, lo que sugerían es resetear la ECU (desconectando ambos bornes de la batería durante una noche) y con esto los parámetro de la ECU vuelven a funcionar de acuerdo a los sensores. Así que lo dejé desconectado hasta mañana para ver si mejora. ¿Que opinan de esto?
Lo bueno es que el auto ahora parte de inmediato, solo quedó la molesta oscilación que pretendo mejorarla.
Saludos!
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Compa, se mide con un filler, cuesta entre 1 y 2 lucas en alguna ferretería, ojalá técnica, yo compré el mío en 10/7.
Esto es un filler:
http://www.google.cl/images?q=Feeler%20Gage&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1366&bih=588 (http://www.google.cl/images?q=Feeler%20Gage&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1366&bih=588)
Lo que se mide es la apertura o luz entre el electrodo del centro y el curvo, no sé como se llamarán técnicamente.
(http://www.reluctantmechanic.com/images/spark-plug-gap-025.jpg)
Y como se ocupa para bujías de 3 electrodos como la que ocupa el Gol ::) :P??
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Felicitaciones! Me alegro que haya mejorado con el tema de la IAC, yo también creo que con resetear la ECU debería quedar funcionando perfecto.
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Te lo dije :risa2:
Y como se ocupa para bujías de 3 electrodos como la que ocupa el Gol ::) :P??
No se regulan, solo las compras y cambias de acuerdo al manual de mantenimiento ;) además las bujías vienen calibradas, listas para poner. Cuando la separación entre la pta y el electrodo aumenta, quiere decir que está para cambio. Eso si, con el filler o separador de lainas las puedes regular y dejar con la luz q corresponde, pero eso es solo una "extensión" de su vida útil ;)
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Felicitaciones! Me alegro que haya mejorado con el tema de la IAC, yo también creo que con resetear la ECU debería quedar funcionando perfecto.
Eso espero estimado, ahí vamos a ver que pasa y si hay novedades (ojala parta, jajaja, nunca he dejado la batería desconectada).
Te lo dije :risa2:
Si me acuerdo, gracias, jeje ;D. A todo esto, ¿qué opinas de que se debiera regular cuando se resetee la ECU (dejando los dos bornes desconectados)?
No se regulan, solo las compras y cambias de acuerdo al manual de mantenimiento ;) además las bujías vienen calibradas, listas para poner. Cuando la separación entre la pta y el electrodo aumenta, quiere decir que está para cambio. Eso si, con el filler o separador de lainas las puedes regular y dejar con la luz q corresponde, pero eso es solo una "extensión" de su vida útil ;)
Excelente, entonces no tiene ninguna ciencia, lo voy a hacer yo mismo. La ubicación de las bujías en los motores AP es un privilegio, super fáciles de cambiar. Me fijaré en dejarlas bien apretadas pero no a morir (para que no rodar el hilo) como leí por ahí. Y también aprovecharé de ver el estado de las bujías para ver que tan sano está el motor.
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Con la IAC mala, lo más probable es que las saques algo pasadas (un poco negras).
El tema del reseteo es correcto en varios modelos y marcas, no se si lo es para los GOL, pero al menos en los golf y escarabajos es un procedimiento factible y funciona bien, sobretodo en los vochos que suelen tener como falla el motor paso a paso ;)
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Listo, finalmente dejé el auto 2 horas reseteando la ECU, volví a conectar todo, encendí el auto.... y partió impecable, lo probé varias veces y regula perfecto a las 900 rpm que tiene que regular.
Así que, caso cerrado!
Y muchas gracias a todos por su ayuda ;) ;D
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que bueeena loco, y que envidia que tu solución haya sido tan fácil y barata :( :( yo sigo webeando :risa2:.
Voy a desconectar mi batería esta noche a ver si ocurre un milagro
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que bueeena loco, y que envidia que tu solución haya sido tan fácil y barata :( :( yo sigo webeando :risa2:.
Voy a desconectar mi batería esta noche a ver si ocurre un milagro
Aunque no lo creas, puede ocurrir, jajajaja. Porque aunque cambies o limpies el sensor con problemas no se va la falla, porque la ECU sigue trabajando en modo de emergencia. Suerte y cuenta como te va, no pierdes nada haciendolo.
Todos los días se aprende algo nuevo.
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que bueeena loco, y que envidia que tu solución haya sido tan fácil y barata yo sigo webeando .
Voy a desconectar mi batería esta noche a ver si ocurre un milagro
Cuidado compadre... acuerdate que los milagros no existen, y sobre todo tu, ante la duda abstente..
Fuera de talla, suerte en eso, podría ir x ahí la cosa tb...
Saludos,
K mo
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ya, está con los bornes desconectado descansando el wn, les cuento si mejora en algo o no, le he hecho limpieza de cuerpo de aceleración completa, unos cablecitos sueltos, etc, así que vamos a ver si noto alguna mejoría
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ya, está con los bornes desconectado descansando el wn, les cuento si mejora en algo o no, le he hecho limpieza de cuerpo de aceleración completa, unos cablecitos sueltos, etc, así que vamos a ver si noto alguna mejoría
Y paso algo?
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si...
se desprogramó la radio! :pozozipy: :pozozipy: :pozozipy: :pozozipy:
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si...
se desprogramó la radio! :pozozipy: :pozozipy: :pozozipy: :pozozipy:
Pucha, que lata. Igual en todo caso no es nada terrible.
De todos modos tendrás que arreglar eso, quizás cambiando TPS o IAC. Recuerda que luego de eso el auto te quedará funcionando mal por lo que debes resetear la ECU para que lea los parámetros nuevos.
Sabes específicamente que puede tener?
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TPS, este cacharro no lleva IAC, la tps debe ser la falla y en el foro daihatsu hay mas casos en el mismo auto.
Igual no es nada grave el síntoma, pero me molesta.
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TPS, este cacharro no lleva IAC, la tps debe ser la falla y en el foro daihatsu hay mas casos en el mismo auto.
Igual no es nada grave el síntoma, pero me molesta.
Y cuanto vale el TPS del Giro?
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TPS, este cacharro no lleva IAC, la tps debe ser la falla y en el foro daihatsu hay mas casos en el mismo auto.
Igual no es nada grave el síntoma, pero me molesta.
Y la TPS no te la habían reparado?
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Y cuanto vale el TPS del Giro?
Querí que se deprima el cabro? :velhopozo:
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mira, la tps no la he cotizado bien, pero dicen que no la venden nueva sola, hay que buscar en desarmadurías, en ciper un cabro cotizó y venden el cuerpo de aceleración completo a 160 lucas.
El sintoma de tps es que en un rango de aceleración, las rpm oscilan, en ralentí no pasa, pero si acelero un poco el auto, hay un punto en el que ocurre, si acelero mas o menos se quita y todo ok, mirko vio ese detalle en vivo y en directo.