Conduce Chile

Está muy bueno, y cuesta 15 lucas más iva. 

Mish, se ve bueno y ahora segun cache sirve para el auto.

Aunque le recomendaría a Tapion, que compre el otro aparato por tener más prestaciones, de todas maneras publico el circuito a la desconexión que había diseñado, si algún forero lo requiere, que me avise por si se interesa el armarlo, los costos son bastante convenientes ya que todo el trabajo si lo hace uno mismo y compra los materiales no le saldrán más de 2.000.- pesos, lo que sube los costos en realidad es que lo haga otra persona ya que se debe tomar en cuenta, el diseño, compra de materiales, preparación de la placa (pasar el circuito, paso por el acido, revisión de las pistas, perforación para los componentes, soldar los componentes y pruebas con placa terminada) y algún detalles.




Este circuito simplemente lo que hace es enviar una señal negativa para alimentar un relé, se acciona el pulsador y con ello se activa la salida, la cual alimenta el relé por un periodo aproximado de 30 segundos, según valores de condensadores y resistencia del circuito, con el relé activo, se puede hacer pasar corriente hacia las luces (dando el ejemplo de lo que se pidió en este tema), después de este lapso las luces se apagaran.

Pasado los examenes te llamo, si tengo tu cel.

Estaba viendo la imagen que dejo TSF y me gusto bastante el cto, se dice que el integrado (CD4060)que utiliza es bastante estable y se puede dar mucho más tiempo con el, voy a comprarlo para hacer algunas pruebas.

...ya, le instalé la posibilidad de encender solo la luz baja para conducción en carretera. Lo que hice fue identificar el cable de la luz baja en el óptico por medio de un... mmm ¿probador de 12V?... es como un lápiz con punta metálica como aguja, que en su interior tiene una ampolleta de 12V, y en el otro extremo tiene un cable con una pinza que va al chasis, y le conecté un cable TAC 18 AWG utilizando un conector de derivación. Luego en la caja de fusibles y relés identifiqué el fusible de la luz baja, encontrando con el mismo método el cable "aguas abajo" del fusible. Desde este cable tomé +12V mediante un conector de derivación, y ambos cables adicionales, este y el que va a la luz baja en el óptico, los hice entrar a la cabina por la pasada de cables del cortafugos, perforé junto al volante en un plástico e instalé un switch para 30A, utilizando conectores paleta hembra para crimpear. 30 minutos de pega, con terminación y las herramientas ordenadas. Ahora solo falta instalarle un timer a este mismo circuito adicional...



Conector de Derivación:

pero eso es para conducción diurna?? (DRL) si es así podrías hacerlo como corresponde a algo bien hecho y no a la chilean way; me explico, la ley chilena pide como luz de conducción diurna las luces bajas, esto no es lo que corresponde para hacerlo bian ya que la luz baja implica solo iluminar la mitad superior del foco para que alumbre hacia abajo (el camino) y no encandile al resto de los conductores (en la noche se entiende), cuando usas la luz baja con luz natural (día, sol) de lejos es muy poco lo que se ve, en muchos autos ni siquiera se ve que estuviera prendida; la DRL "original" es la que enciende el foco de luz alta, este foco ilumina el 100% del óptico y el hecho de que ilumine la mitad inferior hace que esa luz sea vista desde lejos por tus ojos, en la noche es claramente molesto, encandila, pero de día no es tanto, y para disminuir el encandilameinto y recalentamiento del foco que va acortando su vida útil el sistema DRL "original" hace que la ampolleta encienda a mitad de potencia (27 watts), lo que hace visible el foco desde lejos pero no encandilas y no quemas tempranamente el foco.
Si tu sistema es para conducción diurna podrías conectar las luces altas y agregar una resistencia para que trabaje a mitad de potencia esa ampolleta.

Ojo, si es un solo foco para luz alta y baja el funcionamiento es el mismo, la ampolleta H4 u otra de doble filamento hace que en baja se ilumine solo la mitad superior del óptico, y en alta se ilumina el óptico entero.

El foco del Mazda tiene H7, lo hice solo para cumplir con la ley, osea conducir con luz baja en camino interurbano, sin andar con las luces de posición ni las de los instrumentos encendidas.
Está bueno el consejo Mauro, voy a darle una vuelta al asunto de prender la luz alta con voltaje limitado 

JABV, en realidad escribí mal, utilicé cable TAC 16 AWG, osea 1.5 mm2 de sección transversal, lo cual es más que suficiente para un tramo que no supera los 1.2 metros de largo, y que en total soportará solamente 9.16 A (55W por ampolleta). De hecho el cable original del auto que va a los ópticos es extremadamente delgado, me llamó la atención que al ojo no es mayor a 20 o 18 AWG.